陈济宏：洋快餐在中国盛行是中国文化的悲哀

珍爱一身

   这几年，我在国内跑了很多城市。每到一地，无论是市中心还是城郊的街头巷尾，以至是高速公路的效劳区，都能看到麦当劳和肯德基的影子，而且无一例外地生意火爆。相比之下，国内的餐饮店不是逊色很多，就是门前冷落车马稀，其反差之大，屡屡令我稀嘘不已。
    其实，国内前几年也先后有多家本土快餐企业与洋快餐叫板，开端的时分也着实红火了一番。媒体多有报道，企业运营者也狼子野心地表示，要在几年内在全国开多少多少家分店，年停业额要抵达多少多少，等等。当这些长吁短叹似乎还在耳边回响时，放眼一望，上面的这些本土快餐企业早已偃旗息鼓，难觅踪迹了。
    对本土快餐的消逝，媒体曾有多种报道，说法颇多。但据笔者了解，这些缘由都没有说到点子上。
    中国的几个本土快餐，刚开端还能够。一旦进入赚钱阶段，急功近利、眼光短浅的实质原形毕露：主料良莠不分，调料减少，烹调时间不一，只需能卖钱，无论产品能否蜕变，一概上柜销售。这样做的结果是：先害人再害己，最后关门大吉。
    而在中国大行其道的洋快餐，既没有较高的技术含量，又没有可口的滋味，更没有比较好的营养价值，是全世界公认的渣滓食品。
     既然是渣滓食品，为什么还能在中国快速展开，吸收了那么多的中国人就餐？难道这些中国人都是傻瓜？答案显然是承认的。
     洋快餐之因而在中国经久不衰，独一的缘由是比中国的本土餐饮在质量上相对保证一点，在就餐环境上洁净一点，其产品的制造规范，能做到长期不变。而仅仅就是这么一点点优势，就打败了中国的本土快餐。
    从表面上看，以上剖析是本土快餐摧枯拉朽的缘由，但从深层次上看，远远没有这么简单。洋快餐从制造到销售，基本没有什么丰厚的理论和高超的技巧。
     中国本土快餐落荒而逃的基本缘由是中国文化。是中国文化决议了中国快餐的宿命：由于急功近利，没有成熟的产品就匆忙上市；由于得陇望蜀，蜕变的食品照样上市；由于没有社会公德，餐具能够不消毒；掉到地上的食品照样卖，等等。
     其实，不只是洋快餐，中国文化对其他行业的影响也是庞大的：在奶业行业，为了钱，能够在婴儿奶粉中掺三聚氰胺。这种匪夷所思的行为，摧毁了中国的奶业，辅佐日本、韩国等国的奶业企业大举进入中国。在房地产行业，在全国一切的城市中，都有许多房子运用不到20年，就墙体开裂、空中下沉、屋顶严重漏水……由于无法继续运用，只好炸掉重建的状况。开发商为了利益最大化，发明了不少如：“杭州城西商品房用毛竹片替代钢筋”、“上海闵行区在建13层楼房整体倒塌”等人类历史上稀有的新闻。而从中国近代史来看，青岛的德国别墅、天津的五大道别墅、上海外滩的万国建筑群，固然历经大半个世纪，但这些建筑依然是所在城市的一个重要标志，依然绚烂辉煌，依然发挥着重要的作用。
     中国目前本土快餐业的衰落、奶业的简直摧毁、商品房严重的质次价高，固然有许多内在、外在的缘由，但基本的缘由是中国的文化培育了它们的宿命。
    中国文化，不只是它自身的悲痛，恐怕也是全体中国人民的悲痛!

 

                                                  

ly20107

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